舌尖上的故乡作文三：舌尖上的故乡
故乡蜷缩在辽西走廊上，虽是在背山面海的一小片丘陵间栖着，却不敢用“卧”字，因为故乡没有卧的安稳与闲适，走廊的促狭与逼仄，畏手畏脚就成了故乡与故乡人的一种必然了。
曾经千百次的问，为何在农民进城务工潮涌的时代，我的乡人们却能够安然若太？也曾千百次的想，先人们风尘仆仆的从关内逃亡而来，广袤的东北许是全无幻想的吧，于是这一群没有幻想没有激情的人们疲惫的双脚刚一迈出山海关，就在这里撂了挑子，建屋垦地，繁衍生息了。
虽然只是隔了一道小小的关隘，但隔出的却是大大的关里和关外，隔出的是关里的“棉袄”和关外的“棉脑”，以及锦州地区浓郁而独特的尾音上挑。
因为同化，所以我的故乡很快染上了鲜明的东北特色。因为骨子里的“懒惰”，所以我猜我的故乡应该具有比较稳定的历史传承。
于是，把故乡放到舌尖上去品，便找到了一个可以信赖的理由。
故乡是临海的，临的是北渤海，海鲜与南海的寡淡不同，更无大连黄渤海碰撞的生猛，有的是绵软的咸腥，因此，故乡海鲜的做法还是有一点小特色的。
鱼，用盐腌了晒干，用油锅煎着吃。通常是青皮子，鱼身一扎长，背部肉厚，油煎后，青白上缀着焦黄，咬一口，有点咸带点腥，下饭。只是腹部多细软的刺，吃起来有点麻烦。最好是油鱼，色白体薄，油煎后像浸过油的纸，油渍渍的透亮。嚼起来很劲道，盐大点，一条小油鱼能下两碗饭。最好吃的是“气泡子”鱼，虽然也不大，但膘肥肉厚。吃“气泡子”要到舅舅家，舅舅家条件好，鱼腌在豆油坛子中。豆油坛子加盐，放鱼封口，不晾不晒，鱼在盐里不臭，鱼在油里不干。煎的时候连散发的香味都显得醇厚，出锅趁热咬一口，吱吱冒油。
燕鱼羔子太小，就用酱炖，炖得鱼骨头都酥了，千万留汤，咸香下饭，满头大汗。大学时，妈妈把皮皮虾肉用擀面杖擀出来，做皮皮虾肉酱，把哥几个吃得直冒鼻涕泡儿，齤得半夜灌凉水。
也有虾，也有蟹，野生的海参，穷苦人家的孩子，只有眼馋的份儿。
记得前次返乡是两年前，在同学开的饭店里味蕾瞬间被唤醒。把咸菜炖皮皮虾拉到自己的眼前，“可找到小时候的感觉了”是最好的借口，大家全都宽容甚至欣慰的看着我，就像看着一个顽皮的孩子。其实，回故乡就是生命的回放，在故乡，就是一个孩子。咸菜是大白菜腌渍的，做法一如酸菜，只是盐多，所以成了咸菜；皮皮虾也叫虾爬子，皮多腹足多，两种叫法都很形象。咸菜炖皮皮虾就是咸菜切成丝，皮皮虾不切不剥囫囵个儿，外加一些猪五花。绵软的海鲜味道似乎是被咸菜的咸激发了催化了，生发出一股令人迷恋的腥来，鲜也显得另类。这有些另类的鲜被火被热催逼着，跟着汤汁钻进咸菜的生命里，原本在咸菜缸中被苦咸榨干了汁水的咸菜，在火热的鲜咸以及润滑的油膏中滋润了丰盈了，一条条咸菜丝在牡丹花水中飘摇着，张扬得也要开花一般。最重要的是，鲜融进咸的生命里，咸菜的味道就拥有了太多的回味。所以咸菜炖皮皮虾，吃的不是虾，是咸菜，是其中蕴含的汁液，是汤水。不是吃，是品，哪怕吃相是饕餮的。
故乡是靠山的，山是穷僻的燕山余脉，所以山成不了乡人的依靠。倒是有形象的歌谣：“石头打底，葛刺镶边，兔子不拉屎，这就是北山。”印象中北山只产葛刺，被海边人买来镶到土墙头上，看家护院。苹果呀、梨呀也有，长在山海之间的丘陵上，小国光，黑色的冻梨在记忆里已经相当遥远了。
今年春节，和老乡兼朋友提到冻梨，这哥们马上电话打给他老家的弟弟，安排即刻通过长客捎两箱冻梨来，一箱桉梨，一箱花盖梨。将黑皮冻梨泡在凉水里，拔，不多时，冻梨里的寒气被催逼出来，化作薄冰包裹在冻梨的表面。捏碎薄冰，咬一口，一口冰凉的甜汁在嘴里，慢慢的咽下去，在冬日里吃冻梨，绝对的刺激。但是只适合吸汁，梨的渣滓太粗，口感不好。绥中白梨全国闻名，可是绥中白梨什么味道？只这份黑梨的记忆还凉丝丝的留存在唇齿间。
